Пособие по проведению зимовки среднеазиатских черепах в домашних условиях

В этом пособии мне бы хотелось отразить все самые ключевые вопросы, которые возникают у владельцев Среднеазиатских черепах касательно так называемой спячки. Сразу скажу, что называть этот процесс "спячкой" не совсем корректно, т. к. этот термин применим скорее к теплокровным животным, таким как медведи, барсук, грызуны и др.. Для черепах более правильно говорить зимовка, гибернация, состояние покоя, латентное состояние, но никак не спячка.

Данное пособие написано благодаря наблюдениям зарубежных киперов, нашим соотечественникам герпетологам, которые будут в дальнейшем упомянуты, а также моему скромному опыту. Сам я содержу Testudo horsfieldii 8 лет. На момент написания статьи это моя первая проведенная зимовка. Проникнувшись этим вопросом, досконально подготовившись, прочитав массу источников, ощутив на своей шкуре всю трудность и ответственность и ужаснувшись историй о "спячках" под батареей и на балконе, я решил, что чем больше людей узнает о правильности проведения зимовки, тем больше останется живых и здоровых черепах.

Вся информация написана только для опытных владельцев, решивших пойти на столь ответственный шаг. Зимовка способствует улучшению самочувствия животных, нормализует работу щитовидной железы и половой системы, но, проведенная с нарушениями, может нанести существенный вред здоровью зверей, вплоть до летального исхода. Для большинства черепах, содержащихся в домашних условиях, организовывать зимовку совершенно необязательно.

Отмечу сразу, что в домашних условиях зимовку удобно проводить с конца года по март-апрель следующего. Зимой уже холодно и не будет проблем с жарой в квартире, можно будет даже, открыв окна, опускать температуру. А в начале марта уже можно найти самые первые свежие травы (конечно же, зависит от региона проживания), потом отключают отопление, и в квартирах поднимается влажность, увеличивается световой день, что имитирует природные условия.

Данное пособие не является сугубо научным, написано максимально понятным языком в ознакомительных целях, поэтому здесь вы не увидите много терминов, а также подробных описаний биохимических процессов. При любых сомнениях касательно здоровья черепахи, ее готовности к зимовке, и трудностях, возникших при выходе из нее, немедленно обращайтесь к проверенному герпетологу с большим опытом работы! Я надеюсь и буду рад, если данная информация поможет сделать проживание черепах в домашних условиях хотя бы на толику безопаснее и спасет чью-то жизнь.

Перед проведением зимовки необходимо удостовериться в том, что ваша черепаха достаточно здорова для этого. Отличное состояние черепахи - залог успеха в этом нелегком деле.

Во-первых, ваш питомец должен обладать достаточным запасом жира, влаги и витаминов. Поэтому заранее, с начала-середины осени (чтобы уложить черепаху к концу года), усильте кормление черепахи. Оно должно быть разнообразным и насыщенным. Можно давать витаминные подкормки, такие как, например, JBL TerraVit Pulver, увеличить общую долю фруктов и овощей на 5% от нормы, либо оставить так же, но предлагать травы каждый день, больше кальция. Следите, сильно не перекармливайте! Имеющиеся жир и влага в организме - это резерв, за счет которого черепаха живет в состоянии гибернации (а оно может длиться до 6 месяцев, в домашних условиях - до 4). Когда запасы питательных веществ заканчиваются, организм начинает расходовать жир, содержащийся в мышцах и внутренних органах, что неминуемо ведет к гибели животного либо к опасным заболеваниям.

В норме черепаха за период зимовки теряет порядка 4% от своей массы. Есть способ, который позволяет определить, обладает ли черепаха достаточной массой в соответствии со своими размерами. Это, так называемая, "кривая Джексона" или график Джексона, который часто можно увидеть в различных изданиях и статьях на подобную тематику. Проблема заключается в том, что "кривая" была рассчитана для Testudo hermanni (Балканская черепаха) и Testudo graeca (Средиземноморская черепаха) и не применима для Среднеазиатской черепахи. Благодаря статистике и данным, полученным такими известными и замечательными герпетологами, как А.Т. Божанский, В.Е. Фролов, и обработанным А.В. Кузнецовым, удалось уточнить формулу для Testudo horsfieldii. Ее можно описать как m=0.3*L"3, где m - масса черепахи в граммах, L - длина панциря черепахи в сантиметрах, 0.3 - поправочный коэффициент. Т. е. если длина панциря вашей черепахи составляет 15 см, то ее масса должна ориентировочно равняться m=0.3*15*15*15=1012,5 г. Естественно, могут быть незначительные отклонения, особенно у черепах с небольшими проявлениями рахита, т. к. длина панциря не соответствует высоте (сильно рахитичных черепах не стоит укладывать в зимовку). При одинаковой длине панциря черепаха, подвергавшаяся рахиту, будет весить меньше, нежели черепаха с правильным панцирем. В общем, некое объективное представление график, соответствующий приведенной формуле, вам даст (см. рисунок 1).

Если у вас самка, то ситуация еще немного усложняется. Вам необходимо быть уверенными в том, что в ней не находятся яйца. Беременных самок укладывать на зимовку нельзя, так как может возникнуть застой яиц, и черепаха может погибнуть. Также это сильно отражается на ее массе, т. е. расчет по формуле у вас будет ошибочным.

Во-вторых, у вашей черепахи должны отсутствовать какие-либо заболевания. Если у вас имеется такая возможность, то лучше всего свозить зверя к герпетологу, чтобы сдать анализы на витамины, наличие паразитов, сделать рентген (проверить самок на наличие яиц) и оценить состояние здоровья в целом. Оценивать состояние здоровья черепахи самостоятельно, на свой страх и риск, возможно только в том случае, если вы уверены, что содержали животное правильно, обеспечивали его весь год должным количеством витаминов и кальция. В данной статье я не описываю подробно каждое заболевание. Необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- должны периодически выводиться ураты белого цвета;
- кал и моча не должны иметь признаков патологий (зеленый или красный цвет, резкий неприятный запах, постоянная жидкая консистенция кала, наличие паразитов);
- состояние глаз (не должно быть отечности, воспалений, выделений, пленки, глаза не должны быть впалыми);
- у черепахи не должно быть выделений изо рта, из носа в виде крови или слизи;
- отсутствие некротического стоматита и герпесвирусной инфекции;
- состояние кожи (она не должна слазить пластами, иметь повреждений, струпов, язв);
- отсутствие грибковых заболеваний ;
- отсутствие абсцессов, вздутий, некроза, иначе ваша черепаха как минимум может лишиться конечности, как максимум - погибнуть. Обратить особое внимание на ноги, клоаку, ушные перепонки, внимательно проверить панцирь на отсутствие трещин.

Если вы держите совместно разнополых особей, необходимо заранее рассадить самцов и самок, чтобы избежать нежелательного спаривания и повреждений, наносимых самцом в процессе ухаживаний.

Итак, вы оценили состояние здоровья ваших питомцев, уверены в своих силах и знаниях. Теперь необходимо полностью подготовить место для проведения зимовки. Сразу заострю ваше внимание на температуре для гибернации. Во многих источниках пишут, что оптимальная температура +6...+12 С (средняя +8 С ). Так вот, это заблуждение. Среднеазиатская черепаха довольно холодоустойчивый вид. Температуры должны быть в диапазоне +4...+6 С (идеально +5 С). При приближении температуры к +1 черепаха уже начинает проявлять активность и может выйти из состояния покоя. В таком случае черепаху необходимо незамедлительно выводить из зимовки. Температура ни в коем случае не должна опускаться до 0 С и ниже! Место для зимовки должно быть таким, чтобы обеспечить стабильную температуру на протяжении всего времени (2-4 месяца).

Исходя из вышесказанного, можете сразу забыть о таких популярных у большинства обывателей местах для спячки, как балкон, диван, под батареей, погреб, подвал, гараж, сарай. С одной стороны, хороший подвал частного дома или техническое сооружение в некотором роде могли бы подойти (в правильно обустроенном погребе под землей даже летом +80 С). Но дело в том, что зимой температура может опускаться значительно ниже, вплоть до отрицательных значений.

"А как же в природе?" - спросите вы. В природе черепахи зарываются на глубину до метра, иногда и глубже. И даже в таких теплых странах, как Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, Афганистан, Казахстан и др., зимой так же бывают сильные морозы и потепления. Земля, бывает, промерзает гораздо глубже, и черепахи неминуемо гибнут.

Поэтому идеальным местом для проведения зимовки в домашних условиях является либо холодильник, либо специальные инкубаторы. Холодильник должен быть отдельным, не для хранения пищи, и без морозильной камеры. Модели и объем зависят от числа черепах. Сама черепаха должна находиться, помимо этого, в зимовальном ящике, поэтому лучше брать с запасом по объему. Обязательно обращайте внимание на уровень шума холодильника, указанный в дБ! Чем он ниже, тем лучше. Неплохо для этих целей подходят модели Daewoo, Indesit, Liebherr и др. объемом от 80 до 150 л, классом энергопотребления А+ и уровнем шума до 39 дБ (см. рисунок 2).

Не берите для зимовки винные шкафы (см. рисунок 3). Они выглядят заманчиво, имеют стеклянную прозрачную крышку, но уровень шума выше, не обеспечивают должных температур, кроме того, модели большого объема неоправданно дороги для наших целей.

Размеры контейнера должны быть примерно такими, чтобы от краев панциря черепахи до стенок было не менее 5 см. В качестве субстрата можно использовать вермикулит либо смесь из вермикулита, песка и торфа. Подобная конструкция, во-первых, позволяет поддерживать влажность, во-вторых, служит для термостабилизации. По законам физики более крупные объекты остывают и нагреваются медленнее, поэтому при каких-либо изменениях это спасет черепах от резких скачков температуры, особенно маленьких особей, которые более чувствительны к таким изменениям.

Я пользовался инкубатором Exo Terra Reptile (см. рисунок 5).

Зимовальный ящик, в который укладывается черепаха, представляет собой контейнер с увлажненным субстратом (см. рисунок 4). Черепаху зарывают в него и засыпают сверху листьями или сфагнумом, которые потом увлажняются по мере необходимости.

Остановимся подробнее на обоих вариантах, рассмотрим все плюсы и минусы.

Не стоит забывать о том, что черепахи в состоянии гибернации хоть и медленно, но дышат. Поэтому воздухообмен должен быть. Холодильник с этой точки зрения имеет минус: циркуляции воздуха в нем нет. Если вы выбрали данный способ, то холодильник необходимо раз в 2-3 дня слегка (щель не более 5 мм) приоткрывать на проветривание минут на 5, чтобы избавиться от углекислого газа и пополнить запасы кислорода. Либо можно оборудовать систему воздухообмена. Для этого необходимо проделать на удалении друг от друга два небольших отверстия в уплотнителе двери холодильника. Одно оставить открытым, а во второе вставить трубку, идущую от воздушного компрессора или насоса, предназначенных для аквариума. Компрессор не должен быть высокой мощности, 200 л/ч будет достаточно. Инкубатор обеспечивает вентиляцию.

Необходимое условие для успешной зимовки - стабильная температура на всем ее протяжении. При приближении температуры к +10 С начинается процесс пробуждения. При температуре около 0 С начинаются процессы отмирания тканей. Даже если черепаха после воздействия низких температур выживет, возможны повреждения сетчатки глаз и внутренних органов, отмирание конечностей.

Инкубатор поддерживает температуру на основе принципа Пелетье (используются термоэлектрические преобразователи), что дает возможность стабильной работы в определенных пределах как при температуре ниже точки термостатирования, так и выше. Из своих наблюдений скажу, что для того, чтобы поддерживать температуру +5 С, температура окружающей среды должна быть не выше +18 С, иначе инкубатор не справится со своей задачей. Холодильник в этом плане менее стабилен. Во-первых, его задняя стенка намного холоднее, поэтому располагайте зимовальные контейнеры строго по центру полки. Во-вторых, объем холодильника намного больше, что, опять же по законам физики, ведет к более резким скачкам температуры. Поэтому свободное пространство необходимо заполнить чем-либо для увеличения массы. Например, можно положить закрытые емкости с водой. Есть такой очень важный момент, как отключение электричества. Холодильники без питания могут довольно долгое время поддерживать температуру, пока они герметично
закрыты. Инкубатор, исходя из моих замеров, при отключении питания ориентировочно каждые 10 мин увеличивает температуру на 2 С. Т.е. уже через полчаса температура приблизится к +10 С.

Но дело в том, что инкубатор имеет меньшую мощность, чем холодильник, что дает возможность протянуть время его работы с помощью ИБП (источника бесперебойного питания). Также в инкубаторе предусмотрена возможность питания от сети постоянного тока напряжением +12 В. Собственно говоря, я именно так и поступил: инкубатор запитан через ИБП (см. рис. 6). У меня перебоев в энергоснабжении замечено не было, но я решил подстраховаться. Советую к этому вопросу подойти очень внимательно!

Многие ИБП имеют функцию звукового оповещения при переходе на резервный режим, поэтому необходимо искать модель либо с отключением этой функции, либо вообще без нее. Если позволяют навыки, вы можете вскрыть ИБП и выпаять пьезоэлектрический излучатель, издающий звук. Дело в том, что сигнал довольно громкий, что может привести к нежелательному пробуждению. Для контроля температур, независимо от наличия встроенных индикаторов, обязательно установите электронный термометр с выносным датчиком. Провод от датчика позволяет плотно закрывать дверь как холодильника, так и инкубатора.

Существенным минусом инкубатора является его объем. Я проводил в нем зимовку одновременно 4-х черепах. Скажу честно, что крайне желательно иметь больше пространства.

К плюсам инкубатора также можно отнести:

- наличие прозрачной двери - позволяет наблюдать за текущим процессом. Делать это рекомендуется при неярком освещении, в остальное время дверь необходимо закрывать занавеской;

- низкий уровень шума при работе;

- возможность плавного изменения температур;

- многофункциональность: после проведения зимовки его можно использовать по прямому назначению - для инкубирования яиц.
Стоимость инкубатора колеблется в районе 20 тысяч рублей. Примерно столько же стоит качественная модель холодильника, хотя можно найти и более дешевые варианты. Для инкубатора необходимо приобретать ИБП, а для холодильника придется купить воздушный компрессор.

Крайне важно правильно выбрать место, где вы установите систему. Рядом не должно находиться батарей отопления, источников шума и вибраций. Яркий свет также недопустим. Так что, если вы занимаетесь дома музыкой, делаете ремонт или просто любите громко смотреть на DVD популярные блокбастеры, вам придется обо всем этом забыть на время зимовки.

Для ввода черепахи в зимовку необходимо постепенно снижать температуру в террариуме и имитировать укорочение светового дня путем изменения графика работы ламп. Перед началом снижения температур черепахи должны полностью опорожнить свой желудочно-кишечный тракт. Температуры под лампой и фоновую можно убавить на пару градусов, но не ниже, чтобы остатки пищи переварились до конца. Чтобы уложить черепах к концу года, с конца ноября или начала декабря их прекращают кормить. Необходимо также убрать из террариума абсолютно все, что может съесть черепаха, вплоть до последней травинки, все сено, все остатки пищи, укрытие, если оно из сена. Период голодовки молодых черепах может составлять до 2-3 недель, более взрослых до 3-4. Например, у моей самки с размером панциря 16 см только через 3,5 недели полностью перестали появляться при купании какие-либо каловые выделения. В этот период черепах купают чаще, чем обычно (до 3-4 раз в неделю), в террариум ставится миска с водой, которая всегда должна быть свежей и чистой. Старайтесь их трогать как можно реже, ограждайте от любых стрессов, чтобы не было мочеиспускания - необходимо избегать потери влаги. На данном этапе важно, чтобы черепаха набрала достаточное количество жидкости, иначе животное в процессе зимовки может погибнуть от обезвоживания. Стоит отметить, что если вы собираетесь уложить сразу несколько черепах, особенно разновозрастных, то вы столкнетесь со следующей трудностью.

Более мелкие быстрее опорожнятся, и им придется ждать остальных, т. к. все должны подвергнуться плавному понижению температуры. Также за период голодовки начинайте уменьшать длину светового дня. Рассчитайте так, чтобы за эти 3 недели световой день уменьшился до 8 часов, т. е. включение ламп часов в 9 утра и выключение в 5 вечера. Соответственно, в остальное время должно быть темно, поэтому либо держите террариум в темной комнате, либо накрывайте его плотной тканью. После полного опорожнения ЖКТ приступайте к снижению температуры. В углу террариума, где обычно прячутся черепахи, желательно увеличить слой грунта, насыпать вермикулита и слегка повысить влажность. У черепах инстинкт при наступлении зимнего периода искать более рыхлые и влажные места, чтобы зарыться. Так черепаха сможет лучше адаптироваться к дальнейшей гибернации и защититься от обезвоживания. Температуру понижайте на 2 градуса каждые два дня. Постарайтесь довести ее градусов до 16, затем укладывайте в холодильник или инкубатор, температура в которых на этот момент как раз должна быть +16 С. Ограждайте при этом черепах от сквозняков! Далее уже в камере продолжайте опускать температуру так же на 2 градуса каждые 2 дня, и так до +5 С. Т. е. если вы начали процесс плавного снижения с 22 градусов, то на 5 градусов вы должны выйти через 16-18 дней. Во время снижения температур активность черепахи будет постепенно уменьшаться. Это нормально.

Длительность зимовки в домашних условиях для взрослых черепах составляет до 4 месяцев. Для молодых стоит ограничиться двумя месяцами. Здесь так же возникает трудность с тем, что у вас могут быть особи разного возраста. Если вы организовали все правильно, можно провести для всех черепах зимовку длительностью 3 месяца. Я решил, что для первого раза более 2 месяцев держать не стоит (зимовка была с начала января по конец февраля). Во многих источниках вы можете встретить совет о том, что черепах необходимо периодически взвешивать для контроля потери веса. Я не рекомендую вам этого делать по следующим причинам. Во-первых, такая информация пошла с тех времен, когда черепах размещали в подвалах. Т. е. проводя замер, вы сами находились бы в фоновой температуре. В нашем же случае вам придется для замера достать контейнер с черепахой из +5 С в +20 С. Это может вызвать процесс пробуждения и привести к простудным заболеваниям. Во-вторых, не стоит лишний раз тревожить черепаху, т.к. лишняя тряска может привести к мочеиспусканию, т.е. потере запаса влаги. Вы для того и проводили такой кропотливый, правильный и ответственный процесс подготовки, чтобы черепаха не теряла массу. Если все-таки этот вопрос вас тревожит или просто интересен с научной точки зрения, то есть только одно безопасное решение. Вы можете взять ненужные электронные кухонные весы-платформу и вывести наружу из них управление и дисплей. Разместите контейнер внутри холодильника на весы, и можете постоянно проводить замеры. Также в некоторых источниках можно встретить информацию о том, что если вы заметили мочеиспускание черепахи во время зимовки, то необходимо провести сеанс гидратации (устроить купание черепахам), чтобы избежать обезвоживания. Я считаю, что это крайне недопустимо.

Пробуждение черепах почти полностью обратный погружению в зимовку процесс. Температуру следует поднимать каждый день на пару градусов. Когда черепахи начнут проявлять сильную активность, уже можно плавно выравнивать температуру в камере до комнатной и доставать черепах. Например, мои черепахи начали проявлять сильную активность при +18 градусах. Этой температуры с +5 градусов я достиг в течении 6-7 дней, по 2 градуса в день (утром и вечером на 1 градус). На следующий день я каждые полчаса повышал температуру на 1 градус.
Во время сеанса гидратации вы поднимите температуру и запустите процесс пробуждения. Помните: очнувшуюся черепаху возвращать в зимовку нельзя! При приближении температуры к +10 С в кровь уже может начать поступать гликоген, запасенный в печени, и черепаха начнет просыпаться.

Периодически необходимо заглядывать в контейнер, чтобы убедиться в том, что черепахи не проявляют активность. Выше отмечалось, что инкубатор в этом плане лучше. Можете через стеклянную дверь хоть через день заглядывать, только без яркого фонарика. Если в холодильнике, то примерно раз в 1-2 недели. Только очень быстро, чтобы избежать скачка температур. Под активностью черепах понимается постоянное рытье в субстрате, стук о стенки контейнера. В данном случае черепаху придется возвращать к нормальным условиям. Небольшие движения допустимы. Если объем контейнера позволяет, черепаха может, почувствовав какие-либо незначительные изменения в температуре или влажности, постараться зарыться поглубже или отползти в сторону.

Старайтесь как можно чаще следить, чтобы не было отключений энергоснабжения. Как я уже писал ранее, избегайте на протяжении всего процесса зимовки громкого шума и вибраций. Если зимой в вашей квартире слишком сухо (влажность порядка 30%), то старайтесь также следить за влажностью в камере. Она должна быть от 40% до 60%, не выше. Не допускайте прямого контакта воды с панцирем черепахи при увлажнении субстрата. У черепахи инстинктивно произойдет мочеиспускание.
градусах я стал их по очереди доставать из камеры и купать в теплой воде, затем сразу выпускал в террариум под лампы. После гибернации черепахи очень слабы, поэтому необходимо внимательно следить за температурами и отсутствием сквозняков. Доставая черепаху из камеры, следует обернуть ее полотенцем и в таком виде донести до емкости с заранее набранной водой. Перед купанием ее следует взвесить и убедиться, что она не сильно потеряла в весе. Во время купания внимательно осмотрите черепах на предмет заболеваний.

Особое внимание уделите панцирю и глазам. Глаза не должны быть опухшими, зрачок не должен быть светлым и мутным. На панцире и коже не должно быть следов грибка и некроза (частые явления после зимовки). Также не должно быть проявлений почечной недостаточности, каких-либо подозрительных выделений. Купание должно занимать по времени не менее 40 минут, лучше час.
При этом должен происходить выход солей (у трех моих черепах соли вышли при первом купании, у четвертой - на следующий день). После ванн сразу поместите черепах под включенные лампы (накаливания и ультрафиолетовая, либо совмещенная металлогалогенная).

На данном этапе самое важное для черепах - это поддержание температур, яркий свет, высокая доля ультрафиолета и питье. После зимовки организм черепах сильно обезвожен, поэтому в первую очередь необходимо питье и только потом уже кормление. Купать черепах первую неделю необходимо каждый день по полчаса. Предлагайте пить черепахе теплую воду каждый день. Если отказывается, можно поманить ее к емкости с водой, немного побрызгать на голову. На третий день можно предложить пищу. Лучше сочную, богатую витаминами, кальцием и углеводами. Например, я первый раз кормил бананом вперемешку с травами, кальциевой и витаминной подкормками фирмы JBL. Следующее кормление включало смесь, богатую витамином А - морковь, тыква и травы. В течении недели активность трех черепах была восстановлена полностью, и они были переведены на привычное питание, состоящее из трав. Четвертая черепаха (самец) оставалась слегка вялой, а глаза и кожа вызывали небольшое подозрение. Пришлось сделать ему укол элеовита.

Уже после первого укола активность и состояние здоровья укрепились. На момент дописывания пособия самец был подсажен к остальным черепахам, и в их группе уже полностью было регулярное правильное питание, ежедневные спаривания, а биологические ритмы соответствовали световому дню. Вообще, восстановление аппетита и активности может занять до недели. Вялое и сонное поведение первое время нормально. Через неделю, если активность не наладилась, а вы не увидели никаких внешних признаков отклонений в здоровье, то можно подавать раствор глюкозы. Разведите 2 чайные ложки глюкозы в 250 мл воды и давайте по 10-20 мл в день. Сделать это вы сможете, взяв животное за шею, открыв рот и вводя раствор аккуратно тонким шприцем (без иглы) прямо в глотку. По возможности, лучше делать каждый день свежий раствор. Не стоит проводить данную процедуру дольше 5 дней. Если состояние черепахи не пришло в норму, немедленно обращайтесь к герпетологу!

Итак, подведем итоги. Зимовка в домашних условиях - очень ответственное мероприятие, требующее серьезного подхода и хорошей теоретической базы. Но при правильном проведении этот процесс приносит свои плоды. Нормализуется работа желез, улучшается состояние кожи, повышается активность. Все это увеличивает продолжительность и улучшает качество жизни вашего питомца. Хочу напоследок предупредить вас о двух важных вещах. Во-первых, рассчитывайте так, чтобы при выходе из зимовки вы были дома и имели много свободного времени, чтобы иметь возможность купать черепах каждый день и следить за их состоянием. Во-вторых, если вы держите несколько разнополых черепах, то следует быть настороже, так как из-за повышенной активности после адаптации может быть сильная агрессия. Придется рассаживать.

Надеюсь, данное пособие ответит на некоторые интересующие вас вопросы и поможет сделать все правильно. Несмотря на все трудности, проведение зимовки - очень интересный процесс, который поможет вам увидеть своих питомцев с другой стороны и еще глубже познать их, научит вас уважать их биологические ритмы и поможет черепахам ощутить себя ближе к природе.

Желаю удачи Вам и Вашим черепахам!